6 показов мартина маржела, которые доказывают, что он гений

Шоу

Показы Мартина Маржела всегда были больше, чем обычное дефиле: для их проведения он выбирал самые неожиданные места. Так, дебютный показ 1989 года проходил на одной из детских площадок на окраине Парижа, где ребятишки из соседних домов не только стали полноценными участниками представления. Кроме того, по просьбе Маржела они разрисовали листы бумаги, которые стали приглашениями на показ. Следующим необычным местом для показа 1992 года стала заброшенная станция парижского метрополитена, где модели спускались по лестнице, декорированной свечами. Другие локации представляли собой заброшенные склады, лестничные клетки старых домов, взлетно-посадочные полосы и даже городские перекрестки. Поначалу такие решения были обусловлены ограниченным бюджетом, однако затем стали частью фирменного стиля дизайнера.

Hermès

Несмотря на противоречивый имидж дизайнера, его выдающийся талант сложно было не признать. Это и сделал французский дом Hermès, пригласив Мартина Маржела на пост креативного директора в 1997 году. На этой должности он проработал шесть лет, создав двенадцать коллекций. Впоследствии работы дизайнера были удостоены отдельной выставки Margiela: The Hermès Years, которая проходила в 2018 году сначала в Антверпене, затем в Париже и уже после в Стокгольме.

View on Instagram

Кстати, после ухода бельгийца из Hermès кресло креативного директора занял его учитель Жан-Поль Готье – ирония судьбы, не иначе. Работы бельгийца, созданные в стенах французского Дома, отличались лаконичностью в выборе цветов, материалов и кроя. Хотя без фирменной деконструкции, конечно, тоже не обошлось. Позже эта эстетика найдет продолжение в коллекциях Фиби Фило для Celine, Кристофа Лемера и марки The Row.

Команда Masion Martin Margielaо коллаборации с H&M

Коллаборация с H&M — это целый гардероб из отдельных предметов, каждый из которых — переиздание вещей из разных сезонов, начиная с 1998 года, когда мы запустили первую мужскую линейку Maison Martin Margiela. Собирая коллекцию для переиздания, мы взяли из наших архивов классические вещи, которые вместе смогут составить цельный мужской гардероб на зиму.

В идеальном зимнем гардеробе должны быть такие ключевые вещи, которые и работают сами по себе, и сочетаются друг с другом в разных комбинациях. В идеальном мужском гардеробе любимые старые вещи должны сочетаться с более новыми — как в нашей коллаборации.

В коллекции с H&M будет четыре переиздания верхней одежды. Вывернутая дубленка — это переиздание одной из самых первых мужских коллекций, осень-зима 1998 года, а бежевое двубортное пальто с вывернутыми лацканами было в одной из последних. Есть еще шуба из искусственного бобрового меха и сшитое из нескольких кусков полупальто. Есть и куртка, сшитая из ремней.

Процесс создания классической вещи — одна из основных тем в наших мужских коллекциях, мы исследуем и часто преобразуем конструкцию классических вещей. В этой коллекции у нас будет переиздание костюма-тройки в черном и телесном цветах. Будет также гибрид двубортного и однобортного пиджаков, пиджак из разных кусков и смокинг-диско-шар.

Нас все время волновал вопрос функциональности вещи, которую мы создаем. И если в наших женских коллекциях мы часто меняем силуэт, то в мужских коллекциях мы сохраняем оригинальную форму, а изменения делаем более тонкими. Например, мы разобрали джинсы и джинсовую куртку и сшили их наизнанку, но так, чтобы швы и детали остались как положено, лицом наружу. А в свитере с узором fair isle мы вывернули наизнанку кокетку, чтобы показать рисунок вязки на оборотной стороне ткани.

Свитер из шарфов — это переиздание из коллекции Artisanal, то есть ручной работы. В этой коллекции мы делаем из простых вещей нечто совершенно иное. Например, этот свитер мы сшили из фанатских шарфов. И в коллекции для H&M он тоже сделан из фанатских шарфов.

В коллекции для H&M будет полный набор аксессуаров на любимые темы Maison Martin Margiela. Будет огромная поясная сумка, такая большая, что ее можно носить через все тело. Будет браслет от часов — без циферблата. Будет сумка в форме чехла от гитары, покрашенные вручную сапоги, ремни и даже разрисованные в стиле тромплей кеды.

Фото: пресс-материалы

Мартин Марджела: основатель-скромник

Мы часто рассказываем о модных домах, в названии которых стоит имя основателя. Это вполне привычная история для фэшн-мира. Но в случае с Maison Margiela не бывает ничего простого. Во-первых, многие интересуются, почему в брендовом названии стоит имя «Мэйсон», если Маржелу зовут Мартин. Ответ простой – полное имя модельера как раз Мартин Мэйсон, так что никаких разночтений по этому пункту нет.

Во-вторых, Мартин сильно отличается от коллег по цеху особым пониманием своей роли в развитии модного дома. Он заложил ДНК в бренд, но сохранял максимальную анонимность. Модельер не выходил на традиционный поклон в конце показов. Вы не увидите его на фото для статей о модном доме. А интервью он и вовсе дает по факсу. Социофоб? Скромняшка? Звездная болезнь? Нет, конечно. Просто Маржела убежден, что о нем лучше рассказывают его работы. Суть бренда таится не в персоне креативного директора, а в выпускаемом продукте. Так что фокус целиком и полностью смещается с личности модельера на коллекции.

Maison Martin Margiela осень-зима 1995

Коллекция Maison Martin Margiela осень-зима 1995 считается знаковой в основном из-за того, в какие цвета окрасил ее Мартин (возможно, главный любитель белого в модной индустрии): ярко-синий, насыщенный фиолетовый и фуксия. Удивляло еще и обилие бархата — модели были одеты в вечерние платья, и шлейфы некоторых из них были настолько длинными, что покрывали почти весь подиум. Поверх платьев были надеты тонкие кожаные ремни, на которых были закреплены длинные кисти из волос, состриженных с париков. Любовь к волосам у Мартина с детства — еще будучи ребенком, он ходил в парикмахерскую, где работал его отец, и завороженно наблюдал за тем, как тот стрижет своих клиентов.

Maison Martin Margiela осень-зима 1995

Другая примечательная особенность этого шоу — маски на лицах моделей. Причин на то, чтобы их использовать, было две. Первая — на заре своей карьеры Мартин еще не мог платить участницам шоу большие гонорары, а со скрытыми лицами они стоили дешевле

Вторая причина более романтична — так дизайнер концентрировал внимание зрителей именно на одежде, а не на тех, кто ее показывает. И впоследствии он почти всегда прибегал к этому приему и сделал маски частью ДНК Maison Martin Margiela, раскрашивая их и украшая массивными сверкающими камнями

Ярлыки

View on Instagram

Одной из визитных карточек дизайнера стал ярлык в виде белого куска ткани прямоугольной формы, пришитый к одежде диагональными стежками по углам таким образом, чтобы их было видно снаружи. Оставаясь верным концепции анонимности, Маржела отказался от использования своего имени. Со временем на пустом ярлыке появился набор чисел, где одно из них всегда было обведено кружком – в соответствии с линией продукции. Так, 0 принято обозначать кутюрную линию Artisanal; 1 и 4 – разные части женской коллекции; 10 – мужская; 3 – парфюм; 8 – очки; 11 – аксессуары; 13 – объекты для дома; 22 – обувь. Всего получается 23, однако не все имеют соответствующие линейки. Видимо, стоит расценивать это как задел на перспективу.

Таби как апофеоз бренда

Феномен табиФото: hypebae.com

В каждой статье о Maison Margiela фигурируют таби. Мы могли бы обойти их стороной, претендуя на оригинальность, но где тогда справедливость? Таби уже стали знаковым элементом брендовой истории и просто должны быть воспеты в очередной раз. И пусть эти удивительные «копытца» не совсем удобны. Пусть к ним невозможно подобрать носки или колготки. Да и выглядят они, признаться, даже криповато. Зато если мы видим таби, то сразу вспоминаем Маржелу. Даже с учетом того, что обувь относится к традиционной японской.

Кеды-таби – это неожиданноФото: hbx.com

Сегодня таби – это не только полусапожки и ботинки. В таком силуэте бренд выпускает туфли и даже кроссовки. Ну а о практичности не рассуждаем – сегодня мы про моду и креатив.

Разнообразие

Мартин Маржела делал ставку на немодельные типажи еще задолго до возникновения понятия diversity. Пока все остальные дизайнеры придерживались золотого стандарта «90‒60‒90», он выбирал в качестве моделей людей с улицы или своих знакомых. На его показах можно было часто увидеть женщин самых разных возрастов, типов фигуры и внешности. Как говорил сам дизайнер, между красивой и сильной женщиной он всегда выберет вторую. Одной из любимых моделей дизайнера была загадочная девушка по имени Жирарди, которая неоднократно участвовала в его показах. Кроме того, она стала главной и единственной героиней лукбука весенне-летней коллекции 1997 года. Но в 2003 году их связь прервалась после того, как Жирарди вернулась к себе на родину, не оставив адреса и контактов для связи. Кстати, иногда Маржела и вовсе обходился без моделей. Так, в 1998 году он провел показ, где демонстрировал одежду на марионетках в человеческий рост, созданных стилистом Джейн Хау.

Статья от 18 ноября 2019 года

Вероятно, вам также будет интересно:

Никакого гендера в новой коллекции Джона Гальяно для Maison Margiela

Мартин Маржела хочет, чтобы все мы стали дизайнерами

Преемник

Джон Гальяно

Getty Images

На протяжении пяти лет после ухода Маржела коллекции Maison Martin Margiela создавала внутренняя команда дизайнеров, пока в 2014 году на пост креативного директора не пришел Джон Гальяно. Тогда же название марки сократилось до Maison Margiela. Ходили слухи, что этот пост также предлагали Рафу Симонсу и Хайдеру Акерманну, но оба отказались.

Victor VIRGILE

Неочевидный на первый взгляд союз бельгийского бренда и французского дизайнера оказался на удивление плодотворным. Оставив пышную барочную эстетику времен Dior в прошлом, Гальяно сумел ловко интерпретировать наследие Маржела. И этому факту можно найти вполне закономерное объяснение, если обратиться к творческому прошлому Гальяно, а точнее, к его выпускной коллекции. Она получила название Les Incroyables и состояла сплошь из черно-белой одежды сложного кроя с асимметричными деталями, как и другие ранние коллекции Гальяно. Уверены, Маржела такое бы пришлось по нраву.

Эмульсионка как знаковый элемент стиля

Белый цвет в бутиках MMФото: pinterest.com

Если вы хорошо знакомы с Maison Margiela, то знаете и о страсти модного дома к белому цвету. Вот только история этой страсти, скорее, прозаична. Представьте себе, все дело в банальной экономии. Когда Маржела и соосновательница Дженни Мейренс только запускали бренд, бюджет компании был крайне ограничен. Модельер же стремился к полной концептуальности нового проекта и хотел связать все его элементы воедино. Сделать это он решил с помощью колористического оформления. В качестве объединяющей основы выбрал самый дешевый вариант – белую эмульсионку. Бедные времена прошли, а белая краска осталась.

Сегодня бутики модного дома по-прежнему оформляются в белом цвете. Стены, потолок, стулья, лампы… Даже консультанты носят исключительно белые халаты. Ну и, конечно, в брендовых коллекциях регулярно появляется этот цвет как напоминание об истоках.

Шоу Maison Margiela как отдельный вид искусства

Показ MM на детской площадке в ПарижеФото: sleek-mag.com

Показы мод смотрят не многие. В основном все просматривают уже готовые релизы коллекций, отмечая то, что отзывается и просится в гардероб. Однако в случае с Maison Margiela настоятельно рекомендуем не отказываться от просмотра показов. Просто потому, что это полноценные шоу, каждый раз удивляющие выбором локаций, моделей и декораций. В частности, для своих показов креативная команда выбирала взлетную полосу, заброшенную станцию метро, городской перекресток и даже детскую площадку.

Подиумная анонимность MMФото: insider.com

Что касается моделей, то Мартин хотел продолжить свою философию концентрации на продукте. Чтобы этого добиться, модельер просто закрывал лица подиумных моделей капюшонами. Если не видно лиц, значит, весь фокус будет исключительно на одежде. А ведь в этом и заключается работа модных домов – представлять коллекции, а не своих моделей.

Margiela и Гальяно

Джон ГальяноФото: fashionista.com

Несправедливо было бы проигнорировать имя Джона Гальяно при рассказе о Maison Margiela. Дизайнер стал креативным директором бренда в 2014 году и за 5 лет смог удвоить доходы компании. По этой причине контракт с модельером продлили в 2019 году.

Джон Гальяно оказался почти идеальным «наследником» ДНК, оставленной самим Маржелой. После давнего скандала и завершения работы в Dior Гальяно, как и Мартин, перестал выходить на поклон в конце своих же показов. Он уважает свою анонимность, продолжает тему деконструктивизма в коллекциях и запускает мощные шоу. Так что дело Маржелы продолжает жить даже без его непосредственного участия.

Оригинальные вещи Maison Margiela и главных мировых фэшн-брендов – в онлайн-аутлете LUXXY. Безопасный ресейл по доступным ценам!

__________________________________________________________________________

Больше скидок в удобном формате в наших приложениях:

Деконструкция

Показ Martin Margiela весна‒лето, 1998 год

Getty Images

Этот творческий принцип неизменно ассоциируется с феноменом бельгийской моды и самого Мартина Маржела в частности. В своих попытках сломать устоявшиеся портновские традиции и добраться до самой сути вещей дизайнер постоянно экспериментировал с кроем: разбирал одежду и собирал по новой, выворачивал наизнанку, то раздувал до невероятных объемов, то, наоборот, делал двухмерной. Некоторые из вещей представляли собой трансформеры, которые можно было носить сразу несколькими способами. Не меньшую изобретательность дизайнер проявлял в оформлении. Так, пайеточное полотно он запросто превращал в принт, а при помощи пайеток создавал иллюзию коврового орнамента. На одном из шоу он даже использовал украшения с кусочками цветного льда, который таял прямо во время показа, оставляя на одежде причудливые разводы.

Maison Martin Margiela весна-лето 1990

Maison Martin Margiela весна-лето 1990

«В студенческие год я думал, что мода должна быть немного поверхностной, про блестки и гламур, но этот показ навсегда меня изменил. Я вышел с него и подумал: «Вот что я хочу делать». Это шоу — причина, по которой я стал модельером», — говорил Раф Симонс про показ Maison Martin Margiela весна-лето 1990, который Мартин и cоосновательница бренда Дженни Майренс провели в XX округе Парижа. Это был первый в жизни Рафа Симонса показ, который он посетил.

Павильон, в котором прошло шоу, жители округа использовали как детскую площадку. Маржела решил, что дети должны стать частью показа, поэтому они сидели в первом ряду (пока уважаемые журналисты стояли у стен), хватали моделей за руки, забирались им на плечи, бегали, играли и смеялись. Они же звали гостей на показ — Мартин и Дженни прошлись по местным школам и попросили учителей дать детям задание: нарисовать приглашения на шоу. Дети были в восторге.

Maison Martin Margiela весна-лето 1990

Индустрия тоже — и не только от показа, но и от самой коллекции. Кого-то впечатлили перекинутые через пояс рубашки, имитирующие объемную мокрую ткань, будто модель только вышла из воды. Линду Лоппу, например, — обувь, которая напоминала мужские ботинки, прочитанные на женский лад. А девушки, участвующие в показе, были в восторге от того, что Мартин делал с их волосами. На головы тех, чьи волосы были слишком короткими для начесов, Маржела крепил искусственные пряди. И, если они не выглядели «достаточно дико», он снимал их, топтал их в песке и крепил обратно на голову.

Тот показ навсегда изменил не только Симонса, но и всю индустрию моды. Это было первое шоу-перформанс, которое сегодня продолжают цитировать. Например, Демна Гвасалия в Balenciaga и Марин Серр.

Balenciaga весна-лето 2018, Marine Serre весна-лето 2019

Дженни Мейренс

View on Instagram

Бизнес-партнер Мартина Маржела, которая помогла ему открыть бренд в 1988 году и проработала там пятнадцать лет, вплоть до 2003-го. Именно ей принадлежит идея пустого белого ярлыка с четырьмя диагональными стежками. О ее биографии известно совсем немного. До встречи с Маржела в 1980-е она владела концептуальным бутиком в Брюсселе, где продавала коллекции прогрессивных дизайнеров. Впрочем, и сама совершила некоторые успехи в создании одежды. По одной из версий, их знакомство с Маржела состоялось еще в начале 1980-х, а уже несколько лет спустя переросло в плодотворное сотрудничество. Одним из его плодов стал контракт с Hermès, куда Мартин Маржела был назначен креативным директором. 

Карьера

Любовь к старой одежде регулярно просматривается в его коллекциях. Необработанные швы выставлены наружу, пропорции чрезмерны. Экземпляры «Artisanal» выполнены вручную нередко из выброшенных вещей. Такой прием вывел Марджелу в главные представители деконструктивизма в моде.

Свое присутствие в медийном пространстве Мартин стремился доводить до минимума. Он не рвался общаться с прессой, не любил светские выходы. На вопросы журналистов ответы давались коллективно, всей командой. Полагали, что и на показах коллекций модельер присутствовал в зале, надвинув на лоб бейсболку, одетый в довольно невзрачный джемпер

Фирменным знаком дизайнера стал малозаметный кусок ткани с цифрами от 0 до 23, зафиксированный на внутренней стороне четырьмя стежками белыми нитками, выглядывающий наружу на моделях без подклада.

Впервые лицо Марджелы увидели благодаря публикации в «New York Times» в 2008. К тому моменту модельер продал бренд «OTB Group». В 2009 лейбл «Maison Martin Margiela» основатель оставил окончательно. Однако команда продолжала выпуск коллекций в стиле сюрреализма до 2014.

Стремление к анонимности стало поводом для множества слухов. Говорили, что Мартин – это на самом деле один из участников команды, Патрик, занимающийся пиаром бренда. Были даже сведения, что за именем Марджела скрывается женщина, не мужчина. Но самым сенсационным стало известие о том, что Мартина Марджелы никогда не существовало.

Вместе с тем, дизайнер утверждал, что оставить мир моды его заставил повышенный интерес к своей персоне. В 2018 на проходившей в Бельгии Премии в области моды прозвучало заявление знаменитости о том, что он уходит не в силах выносить передозировку информации из-за соцсетей, чрезмерности коммерческих требований. Это отменяет все важные для него эффекты.

Документальный фильм о дизайнере-невидимке впервые был показан в августе 2018.

Maison Martin Margiela осень-зима 1998

Идея о том, что зритель должен концентрироваться на одежде, а не моделях, достигла своего пика в 1998-м, когда Мартин показал осеннюю коллекцию на гигантских деревянных марионетках. Но даже на них Маржела надел маски. Правда такие, в которых живые люди точно не протянули бы и минуты, — из пластиковой пленки.

Шоу проходило внутри Большой арки Дефанс. Марионетки, подвешенные к потолку тонкими веревками, «выходили» на подиум в знаменитых таби, длинных кожаных юбках, геометричных жакетах и с сумочками в виде перчаток, которые позже станут культовыми. Интересно, что в года Джонатан Андерсон процитировал Мартина и одел моделей в похожую прозрачную пленку. А Jil Sander позаимствовали у дизайнера идею с тонким металлическим браслетом на обуви.

Слева: Loewe весна-лето 2016. Справа: балетки Jil Sander

Переработка

Творчество бельгийца всегда выходило за рамки традиционных представлений об одежде. То же самое относилось к выбору материалов. Он мог запросто сшить платье из костюма или сам костюм из нескольких рубашек. И в своем стремлении расширить границы привычного он заходил еще дальше. Так появились канонические вещи вроде джемпера, сшитого из спортивных носков, топа из фанатских шарфов и жилетки из бейсбольных перчаток. В ход даже шли вовсе непривычные материалы вроде осколков старых тарелок или игральных карт. Большинство образцов он отыскивал собственноручно на блошиных рынках и развалах. И хотя до появления концепции устойчивой моды и тренда на переработку было еще далеко, можно утверждать, что Мартин Маржела был одним из первых дизайнеров, который стал использовать в своих коллекциях вторичные материалы.

Hermès осень-зима 1998

Когда Мартин Маржела стал креативным директором Hermès в 1997-м, все были уверены, что во французский Дом он привнесет свойственное ему безумие — например, разрежет сумку Birkin пополам или перешьет знаковые шелковые платки в вечерние платья. Но на дебютном шоу Hermès осень-зима 1998 дизайнер шокировал всех больше обычного — коллекция получилась удивительно «нормальной». Не было ни перформанса, ни масок на моделях, ни вещей из человеческих волос, только безупречно скроенные кашемировые пальто, трикотажные костюмы в духе 1920-х и улыбающиеся женщины на подиуме. Публика такой подход не оценила — даже несмотря на то, что каждому был выдан буклет, рассказывающий обо всех инновациях Маржела для Hermès, гости требовали хлеба и зрелищ. И, расстроенные из-за того, что их ожидания не оправдались, они упустили главное — девушки улыбались не по указу креативного директора, а потому, что великолепно чувствовали себя в одежде, которая была на них надета. 

Hermès осень-зима 1998

«Мартин объяснил мне, что его коллекции в Hermès создавались не для тех, кто пришел на показ, а для тех, кто будет их носить, — рассказывала Dazed в 2017-м директор Музея моды в Антверпене Каат Депо. — На первый взгляд эта одежда не впечатляет. Маржела чувствовал, что ему будет сложно донести до публики свои мысли о комфорте после того, как все эти журналисты побывали на показах Dior Джона Гальяно и Александра Маккуина. А еще он боялся, что его работу для Hermès вообще быстро забудут». Отчасти он был прав — в собственной марке он сделал намного больше культовых вещей, нежели в Hermès. Но если в Maison Martin Margiela Мартин скорее раскрывал свой художественный гений, то во французском бренде — однозначно дизайнерский, потому что все, что вышло из-под его руки там, совершенно не потеряло актуальности за следующие двадцать лет. Эти пальто, платья и костюмы хочется носить и сегодня. 

Посмотреть запись дебюта Маржела в Hermès можно на YouTube. Правда, канал, на котором размещено видео, перепутал сезоны — это, конечно, осень-зима 1998, а не осень 2000.